Mail aus Madagaskar

Noch einmal durchqueren wir in den nächsten zwei Tagen die bekannten Orte Ihosy, Ambalavao, Fianarantsoa, Ambositra und Antsirabe.

Etwa 13 Kilometer südlich von Ambalavao ragen runde, nackte Felsblöcke in den Himmel, dazwischen ziehen sich Reste von grünem Wald in engen Tälern bergauf.

Vom tief in einem Tal gelegenen Ranomafana schrauben wir uns schließlich wieder hinauf auf die Hochebene Zentralmadagaskars. Die Bäume verschwinden allmählich, und erneut säumen Reisfelder und kleine Siedlungen die Straße.

Nachdem wir Ambositra verlassen haben, führt uns die Route Nationale 7 nach Südosten, hinein in eine der letzten Inseln immergrünen Bergregenwaldes Madagaskars.

Am nächsten Tag geht es weiter nach Süden, durch bergiges Gelände, endlose grüne Reisfelder und vorbei an den Siedlungen der hier lebenden Betsileos aus kleinen, mehrstöckigen Steinhäusern mit geschnitzten Holzbalkonen. Mittags erreichen wir Ambositra.

Am Ostersonntag beginnen Andry und ich unsere Reise. Wir planen eine grobe Route, wobei wichtig ist, jeweils vor Einbruch der Dunkelheit das nächste Ziel zu erreichen.

Nach zweieinhalb Jahren des Pendelns zwischen Deutschland und Madagaskar, insgesamt fünf Reisen auf die Insel der Lemuren und Chamäleons und 14 Monaten Feldarbeit ist der Moment gekommen, der lange nur in einer fernen Zukunft existierte.

Schon einige Male haben wir Spuren von Jägern und Sammlern im Wald gefunden: eine Reuse im Fluss, gefällte Bäume mit geplünderten Bienennestern, kleine Fußpfade an abgelegenen Orten, ein Jutesack mit Wurzeln, der im Unterholz verborgen liegt, eine Feuerstelle mit verkohlten Ästen.

Bei vielen Insekten wurden die Jugendstadien oder Nymphen zunächst als eine eigene Art beschrieben, bevor Wissenschaftler erkannten, dass sie nur eine Vorstufe der gänzlich anders aussehenden erwachsenen Form darstellen.

Seit einer Woche ist ein japanisches Kamerateam beim benachbarten C.F.P.F. untergebracht, das bei uns im Camp Aufnahmen macht.

Alle Feldassistenten, die aus den kleinen Dörfern in der Umgebung des Forschungscamps stammen, haben in ihrem früheren Leben einige der Arten gegessen, die sie jetzt erforschen und schützen helfen.

Handys sind in Madagaskar weit verbreitet, viele Madagassen haben sogar zwei Mobiltelefone verschiedener Anbieter.

Die Holzplattformen, auf denen wir im Wald unsere Zelte aufstellen, sind Wohn- und Tummelplatz für zahlreiche Tiere.

Das Klima an Madagaskars Westküste ändert sich im Jahresverlauf: Von April bis November ist es trocken, und die Nächte sind kühl. Von Dezember bis März hingegen regnet es oft, und es ist gleich bleibend warm.

Als wir am Abend verschwitzt nach der nachmittäglichen Beobachtung der Lemuren zu unseren am Rand der Piste zurückgelassenen Fahrrädern zurückkehren, macht Jipa eine Entdeckung in der feuchten Laubschicht am Boden.

Heute geht es um Rostralappendices oder - einfacher ausgedrückt - große Nasen. Gleich zwei entsprechende Begegnungen hatte ich in den vergangenen Tagen.

Momentan ist der Wald voller Quälgeister, besonders die vom Camp tiefer in den Wald führende Conoco-Piste mit ihren zahlreichen, tiefen Pfützen und die Uferbereiche des Kirindy-Flusses sind Brutstätten des Übels.

Eine Woche hat sich diesmal mein Aufenthalt auf der Feldstation in Kirindy - wo ich gestern nach einem ruhigen Wochenende in Morondava angekommen bin - mit dem von Mitdoktorandin Anna aus Barcelona überschnitten.

Das madagassische, in der französischen Kolonialzeit um 1930 gebaute Eisenbahnnetz umfasst zwar mehr als tausend Kilometer Schienen, ist aber gemessen an der Größe der Insel klein.

Noch ein Nachtrag zum Besuch in Andasibe. Kurz vor meiner Abreise aus Deutschland habe ich den auf einer Kurzgeschichte von Stephen King beruhenden Film "Stand by me" gesehen.

Zum fünften Mal steige ich in Hannover in ein Flugzeug und beginne die Reise nach Madagaskar, die viertgrößte Insel der Welt, Exportmeister für Vanille und weltweit einzige Heimat der Lemuren.

Wieder - mittlerweile zum vierten Mal - heißt es "Adieu Wald" und "Veloma Madagaskar".

In dieser Woche ist Trubel im Trockenwald: Drüben im benachbarten Camp des C.F.P.F. sind zwei große Gruppen von Studenten der Universität Tana untergebracht.

Als ich heute nach dem abendlichen Duschen mit Eimer und Schöpfbecher von meinem Zelt durch den dunklen Wald zur Küche schlendre, höre ich plötzlich hohe, quäkende Rufe aus den Ästen über mir.

Ein Reifen, der mit Hilfe eines Stöckchens über die staubigen Straßen gerollt wird, ist das Spielzeug, das einem am Häufigsten begegnet, wenn man durch Morondava fährt.

Die Madagassen, die ich bisher kennengelernt habe, sind durch die (Kirchen-)Bank weg sehr gläubig. Zwar mischt sich oft noch ein anderer, älterer Glaube an Gespenster, Waldgeister, magische Zusammenhänge, Ahnenkult und wiederkehrende Tote in den christlichen Überbau.

Unser Forschungscamp im Wald zieht nicht nur Biologen und Touristen an, sondern auch die örtlichen Ureinwohner: Lemuren, Eulen, Schweißbienchen und Fossas.

Alle paar Wochen gibt es eins, immer sonntags, zumindest in der Trockenzeit: ein "spectacle". Schon lange vorher wird es mit Plakaten und Spruchbändern über den Straßen angekündigt.

Bei meiner diesmaligen Feldzeit versuche ich über ein Experiment herauszubekommen, wie Entscheidungen in den Rotstirnmakigruppen getroffen werden.

Vary ist das madagassische Wort für Reis, und Reis ist allgegenwärtiges Grundnahrungsmittel in Madagaskar.

Momentan werden die Holzplattformen, auf denen wir im Wald zelten, mit frischem Bozaka-Gras gedeckt. Die Arbeit verrichten zwei gut zwanzigjährige Jungs aus Ampataka.

Folgt man hinter der Campküche einem schmalen, gewundenen Pfad durch das Unterholz, der sich nach einiger Zeit gabelt, steht man irgendwann davor: Plumpsklos.

In der zurzeit vorherrschenden Trockenzeit ist der Wald, abgesehen von morgendlichem Vogelgezwitscher, eher ruhig.

Kleine, kreisförmige Löcher im Waldboden und zwei nachlässig ausgetretene Feuerstellen auf dem Weg zur Savanne künden noch davon.

Meine mitgereiste Kollegin Anna, spanische oder vielmehr - als lokalpatriotische Einwohnerin Barcelonas - katalanische Ornithologin, bereitet in diesen Wochen ihre Promotion vor.

Etwas ist dieses Mal völlig anders an Madagaskar als während der vorangegangenen Aufenthalte: Es gibt schweißfreie Zeiten.

Die madagassische Fauna ist - freundlich gesagt - seltsam. Weniger rücksichtsvoll könnte man auch sagen: Es ist kein Wunder, dass ein Großteil der hier vorkommenden Arten nur auf diesem abgeschiedenen Eiland überlebt hat.

Auf dem Rückweg von einer Kontrolle der gestern betäubten Makis, versperrt Jipa und mir ein großer Baum den Weg, der quer über dem schmalen Pfad liegt, auf dem wir Richtung Camp laufen.

In meinem Projekt geht es um die Koordination von Gruppenbewegungen bei einer Lemurenart, den etwa katzengroßen Rotstirnmakis (Eulemur fulvus rufus).

Zum vierten Mal beginnt die Reise auf eine Insel, die man als Kind nur aus einem Lied kannte, und auch darin nur vom Davor-Liegen und Pest-an-Bord-Haben.

Zu spät für viele Fische in den fast gänzlich ausgetrockneten Wasserlöchern, doch zur Freude der überlebenden Waldbewohner, hat endlich die Regenzeit begonnen.

In den vergangenen Wochen hat es einige Male geregnet, meist allerdings nur minutenweise und wenig.

Nach einem weiteren Tag Fahrt sind wir zurück in Tana, wo wir einen Tag verbringen, um den Organen die Gelegenheit zu geben, sich wieder in die natürlich vorgesehene Ordnung zu bringen. Am Nachmittag wandern wir zur Rova, dem Palast der Königin hinauf, der sich hoch auf einem Hügel hinter dem Stadtzentrum erhebt.

Nach der teils schwülen Hitze des Waldes erreichen wir am fünften Tag unserer Reise nach zweistündiger Fahrt von Ankarafantsika die Hafenstadt Mahajanga.

Am kommenden Tag geht die Fahrt weiter, zunächst passieren wir die Hauptstadt Tana.

In diesem Jahr gibt es einen einwöchigen "Betriebsausflug" mit allen madagassischen Feldassistenten.

In der Campküche plärrt beständig ein Radio. Hoch im Kurs bei den Moderatoren sind kitschige Jingles, abgefahrene Keyboardeffekte und bis zur Unkenntlichkeit verpitchte Ansagen, gerne auch dreimal dieselbe im Laufe eines Liedes.

Die Besiedlungsgeschichte der Dörfer um den Kirindy-Wald ist maßgeblich beeinflusst durch einen reichen, alten Franzosen, der große Konzessionen und Plantagen in der Region besitzt. Außerdem eine eigene Piste für sein Privatflugzeug.

Etwa zwei Kilometer westlich unseres Camps ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand erstreckt sich nördlich und südlich des ausgetrockneten Kirindy-Flussbettes in einem hauptsächlich von Bambus bestandenen Gebiet.

Heute ist der Tag der ungeklärten Todesfälle. Gleich drei Opfern gilt es, ihre letzte Lebenszeit zu rekonstruieren.